400 БАЙКАЛЬСКИХ КИЛОМЕТРОВ.ЭТАП 3, ОТ ТАЙГИ ДО СТЕПЕЙ.

2 — 12 АВГУСТА 2021 Г.

- Ну, за успешное окончание вашего похода!

- И за удачное продолжение твоего!

Лязгнули сталью походные кружки. За восемь дней пути мы успели здорово сдружиться с замечательной семьёй Гуровых. Даже пёс Батон, который поначалу ворчал на меня и не подпускал, признал за своего. После бухты Песчаной мы пошли вдоль берега Байкала, и оказалось, что тропа там, мягко говоря, не совсем безопасная. То есть идти вроде как можно, но ты идешь очень часто по сыпухе на приличной высоте над урезом воды, и в случае срыва зацепиться абсолютно не за что. Карабкаешься по камням. Вверх-вниз, опять вверх, ноги забились, не хотят идти, но надо. Упираясь палками в склон, максимально концентрируясь, проходишь опасные участки. Вперёд, вперёд, идем уже час, привал.

- Сколько прошли?

- Один километр сто метров.

- Да быть не может! Не меньше трёшки отмахали! Сколько до Бугульдейки?

- Напрямую тридцать, по тропе все сорок выйдет.

- Врет этот твой навигатор, не может быть так далеко.

Тропа расширяется, и сквозь лес уверенно выводит нас на Золотой утёс. Обедаем, купаемся, отдыхаем, лежа на песке, готовимся к штурму тягучего 6-километрового перевала высотой 400 метров. Тут к берегу причаливает большой катамаран с мотором и парусом, на нём двое мужчин и две женщины. Капитан судна подошел к нам.

- Здравствуйте! Оставайтесь, у нас сегодня баня походная будет, что вы с рюкзаками в гору пойдете, не отдохнув?

- Да нет, мы хотя бы до Харгино сегодня добраться хотим. Спасибо за предложение!

- Так садитесь к нам на борт, подбросим мы вас до Харгино, нам все равно камней для бани набрать нужно.

Вот это поворот! Быстро загружаем рюкзаки на катамаран, прыгаем сами, надеваем спасжилеты, капитан заводит мотор и... поехали! Подняли парус, попутный ветер ещё чуть добавил скорости, и катамаран заскользил по водной глади Байкала, покачиваясь на волнах. Уж что-что, а такого мы точно не ожидали — после тяжелого пути прокатиться под парусом по воде. До заимки Харгино добрались быстро, по воде там всего километра четыре.

Местный житель, смотритель базы, подошел к нам, мимоходом и без особого интереса спросил про пропуска, после чего предложил попариться в уже настоящей бане. Конечно же, кто откажется от такого? За символическую плату новенькая, пахнущая свежим деревом баня была весь вечер в нашем распоряжении. Нахлестав друг друга вениками, выбегаем и распаренные ныряем в 10-градусную воду Байкала. Потом еще и еще. Пьем теплый чай из смородины и чабреца. Вся грязь и усталость от долгого таежного перехода вышли с потом, березовый веник выбил любую возможную хворь, а Байкал все смыл и подарил силы на дальнейший путь.

На другой день, карабкаясь по козьей тропе над высоченным крутояром, замечаем греющихся на камне нерп. Шесть особей лежали на камне, ещё две плавали вокруг них в воде. Близко подпустили, нас не боятся, поглядывают: ну давай, попробуй достать! Это вам не нерпинарий в Листвянке, где бедных животных держат в неволе на потеху зрителям. В дикой природе наблюдать за этими удивительными созданиями — одно удовольствие.

Перед самой Бугульдейкой нас ждал сюрприз: трехсотметровый прижим, проходимый вброд. При этом волны захлестывали минимум на полметра, и один раз меня окатило ледяной водой с головы до ног. Ну что ж, бывает. Благо, что при ходьбе под рюкзаком одежда на теле быстро сохнет.

Дошли. Быстрее в сельский магазин.

- Здрасьте. Нам, пожалуйста, килограмм печенья, сгущенку, масло, шоколад, и того, и ещё вон того, и побольше! Дорвались, что называется.

Наступил момент прощания. Пес Батон с грустными глазами залез в мою палатку, лег и вздохнул, будто действительно понимает что-то. Ну всё, счастливого пути! Быть может, не в последний раз видимся. Как говорится, Земля круглая, а мы одними тропами ходим.

А теперь пару слов хочется сказать о рыбалке. Пройдя более двухсот километров побережья со своими снастями без единой поклевки, остановился на пляже перед селом Бугульдейка, и так мне там понравилось, что решил остаться в этом месте на несколько дней. На второй день отдыха смотрю, идет местный мужик по берегу и ведёт снасть «кораблик». Подошёл к нему, спрашиваю, мол, есть рыба-то? Он открыл сумку, и мама дорогая, там килограмма три с половиной хариусов, да сверху лежит харюзище граммов на 800. У меня челюсть отвисла. Давай расспрашивать его, что да как, а сам смотрю, как он со снастью управляется. Гляжу — мухи крупные, из петушиных перьев связанные, поводки по полметра длиной, мотовило хитрое какое-то, кораблик самодельный, из двух досок, соединённых перемычкой из той же доски. Скоба стальная, по ней бегает заводное кольцо с большим карабином, от него уже леска основная отходит. Дёрнул — в одну сторону идет, ослабил леску, снова дернул — в другую пошел. Так его метров на двести в море можно загнать, если берег позволяет. Давай я этого мужика и так и этак спрашивать: у кого из местных купить можно, есть ли мастера, кто эти штуки на продажу делает? Он помялся больше для виду, да и продал мне свою снасть. Недешево, скажу вам, но! С первой проводки — удар в руку, два хариуса сели, один под берегом на камнях сошел. Второй раз завожу — ещё плюс два, третий раз — сели гирляндой четыре штуки! Вот это да! Ощущения как при ловле окуня по перволедью, когда рыба бьет сразу в руку, разве что тут натяжение лески сильнее. Хватит рыбы на вечер. Сделал сагудай (чищенный хариус режется на кусочки, складывается в котелок, добавляются соль, перец, допускается лимон и лук добавить, и через полчаса можно есть). Вкуснятина невероятная, рыба прямо во рту тает.

Ночь почти не спал, и в 4 утра вышел снова кораблИть, как говорят местные. Погода испортилась, была сильная волна, и поймал всего три штуки. Возвращаюсь, а там палатку мою коровы порвали и истоптали, часть продуктов пожевали. Спасибо проходившему мимо мальчишке, который их отогнал и не дал до конца все затоптать. Ругаюсь на себя, что оставил без присмотра вещи, на коров, которые почти ничего не съели, но переломали достаточно. Понял: это знак, что нужно идти дальше.

Через пару дней встречаю на мысе Голом группу конных туристов с сопровождением. Дима, хозяин лошадей, предложил встать рядом с ними. Проводник по имени Руслан выделялся из всех необычной внешностью, этаким панковским стилем в одежде: рваная джинсовка с нашивками, «тоннели» в ушах, мелированный чуб торчит из-под кепки. Вечером у костра он достал гитару, и начал мастерски исполнять классику русского рока и не только. До того душевно это было, что не передать словами. Сосновые дрова в костре потрескивали и ярко освещали поляну, мы пели старые любимые песни, а Байкал за спиной шуршал волнами, перекатывая мелкую гальку. Очень интересным собеседником оказался Руслан, он изъездил всю страну автостопом, причем ездит экстремально — совершенно без денег, с одной лишь гитарой и рюкзачком. Пишет песни, стихи. Была своя рок-группа, а сейчас водит туры по Байкалу и близлежащим горам.

Следующие пару дней пришлось идти на большом удалении от озера, так как тропы по берегу нет ввиду сильной изрезанности рельефа и близости автодорог. Выронил где-то бутылку с водой и целый день шёл без воды, и так рад был вечером найти ручей возле деревни Таловка. Спустя 25 километров спустился в знаменитую бухту Саган Заба, чтобы посмотреть на петроглифы – наскальные рисунки древних людей (их там осталось очень мало, постарались вандалы и волны Байкала). Там снова встретил знакомую конную группу, и дальше до самого залива Усть-Анга шли уже вместе. Даже немного подвезли меня на уазике, после чего съездили все вместе в живописную бухту Ая, слазили в пещеру (та пещера — страшный сон клаустрофоба: узкие лазы, пропасти под ногами, иней на стенах и летучие мыши). Вечером снова просидели допоздна у костра с разговорами и гитарой. Для них путешествие окончено, а мое продолжается дальше: 13 августа выхожу в Тажеранскую степь, обитель пустынных сопок и сильных ветров.

Денис Сороквашин.

Фото автора.

Продолжение следует…